Существует несколько разновидностей скалолазания, что дает как спортсменам, так и любителям посвятить определенному виду большее количество времени. В то же время есть индивидуальности, которые успешны абсолютно во всех дисциплинах: как на скалах в боулдеринге, так и на скалодромах в трудности. Предлагаем Вам познакомиться подробнее с имеющимися разновидностями скалолазания.
Спортивное скалолазание
Как и в любом виде спорта существует необходимость выявления сильнейшего в той или иной дисциплине. Для этого выделена дисциплина спортивного скалолазания. Соревнования по спортивному скалолазанию проводятся по определенным правилам федераций скалолазания в четырех основных дисциплинах.
- Лазание на трудность
- Лазание на скорость
- Боулдеринг
- Многоборье
Сегодня в основном все соревнования по дисциплинам выше проводятся на скалодромах с искусственным рельефом.
Лазание на трудность
Иначе называют также лазанием на сложность или просто трудностью. Это лазание в зале на искусственном рельефе, а также на естественных скалах. Как правило, маршруты при лазании на трудность достаточно длинные. Поэтому лучшие спортсмены в данной дисциплине имеют высочайшую выносливость.
Соревнования на трудность проходят с использованием нижней страховки. Во время подъема спортсмена выше в сторону завершения трассы спортсмен вщелкивает закрепленную веревку в оттяжки, расположенные в определенных местах на скалодроме.
Победитель выявляется по расстоянию, которое прошел спортсмен от старта трассы до самого удаленного зацепа, до которого дотронулся спортсмен.
Соревнования на сложность предполагают прохождение спортсменом трассы с нижней страховкой. По мере подъёма спортсмен вщёлкивает закреплённую на нём верёвку в закреплённые на стене подъёма оттяжки.
Лазание на скорость
Иначе просто скорость. Это так называемый спринт на вертикальной стене. Зачастую предполагаемая трасса известна всем участникам заранее, еще до старта. Ее сложность не очень высока. Основным критерием является скорость прохождения трассы.
Достаточно часто спортсменов по итогам прохождения дистанции разделяют сотые доли секунды. Основной задачей при прохождении дистанции является касание финишного круга или квадрата в верхней точке трассы.
В случае проведения соревнований на эталонной трассе у спортсмена имеются две попытки для прохождения заданного маршрута.
Преимуществом при лазании на трудность обладают спортсмены с высоко развитыми скоростными и силовыми качествами. Высокий уровень выносливости не обязательна.
Боулдеринг
Иначе просто болдеринг, ну или болдер. Боулдеринг - это лазание в помещении или на естественном рельефе. Маршруты в данной дисциплине несравнимо короткие по сравнению с лазанием на скорость и на трудность. Тем не менее маршруты при боулдеринге требуют высочайшей силовой подготовленности спортсмена, а также отличной техники и потрясающей координации.
Соревнования по боулдерингу представляют собой лазание серии трасс. Страховка веревкой участника не требуется. Обычно используют специальные спортивные маты.
Все что вам нужно при лазании боулдеринга - это скальные туфли и магнезия. В идеале, нужно иметь еще пару крэш падов и несколько веселых друзей для компании (но это, как известно, дополнительная опция, не менее сложная).
В болдеринге скалолаз должен уметь выложиться на все 100% в каждом движении, но болдеринг - это не только сила, но и умение правильно прочитать проблему, хорошо работать ногами и иметь прекрасную координацию. Одна из привлекательных сторон болдеринга - это динамичность. На практике это означает, что вы лезете, срываетесь и пробуете снова. Страхуете своих друзей, они страхуют вас и вместе вы пробуете, пробуете и пробуете. С веревкой так не выйдет – там нужен вдумчивый подход. Если болдеринг – это фан, то веревка – это работа (а кто тут любит работать?=))
Как говорилось выше, болдеринговые проблемы могут быть очень сложными. Некоторые движения требуют несколько дней на наработку, другие – годы.
В болдеринге используется своя система оценки сложности маршрутов.
В некоторых местах как, например в США используется полностью самостоятельная система оценки трудности маршрута. Название категории здесь начинается с буквы V (категории начинаются с самой простой - «V0-» и заканчиваются самой сложной «V14».
В Европе система оценки сложности основана на французской системе оценки сложности скальных маршрутов, но при этом критерии оценки несколько иные и сравнивать категории трудности и болдеринга не совсем корректно.
Скалолазание на естественном рельефе
Нельзя лазать только на скалодроме. Помните, что скалодром - это прежде всего подготовка к выезду на скалы, на так называемый естественный рельеф.
Различают несколько разновидностей скалолазания на естественном рельефе. Каждый из обозначенных видов прекрасен и интересен по своему.
- Мультипитчи
- Соло восхождения
Боулдеринг на естественном рельефе
Боулдерингом на естественном рельефе называют скалолазание на невысоких скалах или на больших валунах. Страховка спортсмена осуществляется с помощью специальных небольших матов, а также крэш падов, которые укладываются в места наиболее возможного падения спортмена.
Скалолазание на трудность на естественном рельефе
Данная разновидность скалолазание предполагает лазание по специальным подготовленным трассам на скалах. Необходимо очистить скалы и камни от возможных опасных мест, сколов, кустарников, организовать возможность верхней и/или нижней страховки. Для этого используются постоянные точки страхования: в ход идут крючья, шлямбуры или петли из альпинистской верёвки или стального троса, закреплённые на выступах скал.
Скалолазание на трудность на естественном рельефе на неподготовленных трассах
Основным отличием этого вида скалолазания является отсутствие предварительно подготовленных точек страховки. По сути, это разновидность альпинизма. Спортсмен, который идет первым в связке организует промежуточные точки страховки, которые впоследствии снимаются. Используются закладки, крючья, в которые вщелкиваются карабины.
Мультипитч
Мультипитч - это разновидность скалолазания в связках на длинных скалолазных маршрутах. В основном это лазание от одной промежуточной страховочной станции до следующей. В результате мультипитч это последовательная прохождения серии маршрутов скалолазания на трудность. Обычно после каждой станции меняется первый идущий в связке спортсмен.
Соло восхождение
Это не только лазание по естественному рельефу без напарника. Страховку, если она вообще имеется, осуществляет для себя сам спортсмен. Популярными подвидами являются как Free Solo Climbing (лазание без страховки), так и Deep Water Solo (где лазание осуществляется над водоемом). Пожалуй, это самый опасный и самый зрелищный вид.
Неожиданную победу в скорости у девочек одержала француженка Анук Жобер. В логове врага, можно сказать.Тихой сапой дошла до финалов, а в финальном забеге выбила невыбиваемую Цыганову. Цыганова так эмоционально реагировала на поражение, что Анук не стала ждать шквала аплодисментов у тренажера, а благоразумно слилась сразу, как только отвязалась от веревки. У мужчин финальный забег был не менее драматичный.
Дмитрий Тимофеев и Сергей Синицын бежали рука в руку.
До последнего перехвата было неясно, кто выигрывает.
Но тут Серега зачем-то подумал: "Интересно, я выигрываю или проигрываю?"
В этот момент Дима ударил по хлопушке.
Анук Жобер, Франция, 1 место
Я так рада, что победила! Тем более ценно, что победила именно здесь, в России, в стране скоростников. Как так вышло? Сама не знаю, не получилось сегодня.Видимо, в другой раз должно повезти.
Пусть французы думают, что могут побеждать. Пусть полюбят скорость:) На самом деле, с моей подготовкой - нормально.
После травм восстановилась, но все равно еще не на полную катушку тренируюсь.
Это типа контрольного старта у меня. Проверить, все ли на месте.
Ноги на месте, голова вроде тоже.
Основной старт в июле, чемпионат Европы в Шамони. Сессию надо закрыть, потом поеду на китайские коммерческие соревнования.
Нас трое в Шанхай собралось: я, Левочкина и Синицын.
Как раз сборы будут, но я от сборов отказалась, потому что ломаюсь на них.
Мне лучше дома, где все любимые, родные. Потом поеду на чемпионат России по болдерингу, потом в Шамони, и хочу остаться до сентября в Европе, на скалах попробовать что-нибудь залезть и в Арко выступить. Как здесь бежалось? "Десятка" покороче, чем "пятнашка", тренировать было немножко попроще. Меньше шансов сделать ошибку, чем на пятнадцати метрах. Десятка, как и пятнашка, мне нормально идут.
На тренировку приходишь, говоришь себе: восемь раз.
Еле как половину пробежишь.
Думаешь: Блин! Еще четыре раза! Заставляю себя это сделать. Отбегаю восемь раз и на трудность:) В соревновательном режиме с напарниками на тренировках не бегаю, мне это не нужно. Тренируюсь стандартно: йога, мясо не ем, бегаю. Раньше бегала километров по двенадцать, а тут за четыре дня до старта - первый раз после операции - пробежала кроссик, тааак все болело...
Я живу в хорошем районе, у нас лес, можно бегать, в гору, с горы, есть биатлонная трасса, хорошо, особенно сейчас, когда потеплело.
До этого то скользко, то минус сорок, не особо разбежишься.
И организм уже готов. В основном, стараюсь вес согнать.
Пробежишь 12 км, минус полтора килограмма за одну пробежку. Жалуются, что психологически давлю? Да, наверное, есть такое, но без этого никак.
А кто нажаловался? :) Вообще, в голове нет мысли: я всех порву! Просто спокойно и четко все делаешь.
И все равно, кто и что тебе говорит или пытается как-то выбить. За мой трех-четырехлетний опыт выработался правильный настрой: слушаю музыку, смотрю прямо и все.
|
Скорость - такой вид, когда любая эмоция может тебя "высадить".
Любая эмоция снижает твою концентрацию.
Из-за этого я и проиграл.
Я последнюю зацепку взял плохо.
Потому что как раз начал думать о чем-то. Думать вообще нельзя. Во время лазания ты должен быть сосредоточен чисто на трассе. Лезу, старт ушел классно, на четвертой зацепке меня чуть-чуть больше, чем обычно, вынесло, я должен быть прижат к стене, а я чуть дальше был. И у меня начались какие-то мысли. Что-то пошло не так, начинаешь думать, а я бегу в это время, бегу, мысли уже начались, процесс уже пошел, я бегу и перед самым финишем приходит мысль: "Интересно, я выигрываю или проигрываю?"
|
Но она пришла, и я сразу зацепку плохо взял.
Один перехват добавил, то есть я ее взял и дохватил.
Вот из-за этого я и проиграл.
Если бы я ее не дохватывал, мне кажется, я бы и так финишировал.
Что тут, взял и взял, финиш сделал.
Даже сорвался, какая разница? Либо проиграл, либо выиграл, все. Пан или пропал. Но не все приходит вовремя. Десятку легче бежать. Пятнашки у нас в Екатеринбурге нет.
Сейчас вот двенадцатиметровую трассу можем накрутить. Уже легче будет на пятнадцати.
Пятнашку, конечно, хотелось бы. Надо работать над этим. По моему соревновательному опыту, несмотря на то, что мало участвовало стран, Кубок Европы провели на очень высоком уровне. Кубок Европы заявили в мае прошлого года, но его поставили в европейский календарь, а чтобы посмотреть европейский календарь, нужно зайти в европейский союз, потом куда-то еще, только там ты увидишь календарь, то есть чтобы туда зайти, надо десять кликов сделать.
|
Народ не знал даже, что тут будет Кубок. Думаю, многие бы спланировали поездку. Французы - молодцы, приехали такой большой делегацией.
Выиграли мужскую трудность.
И скоростница эта, в России!
Я, конечно, преувеличиваю, но тем не менее, можно сказать, в стане врага, основного, потому что мы - лидеры в этом виде, особенно наши девочки, и она выиграла, она просто молодец, ей можно памятник ставить. Но это мы понимаем, а многие не вдаются в детали.
|
С женской сборной по скоростному лазанию занимаются два тренера: Сильван Шапель - он раньше со мной бегал, в парах и тп, а как второго тренера зовут, - не помню. Оба колоритной внешности, один высокий, волосатый, длинный, другой маленький, лысый, мускулистый. Они - молодцы, на такой высокий уровень подняли скорость во Франции, именно скорость. Скалолазание-то во Франции развито выше некуда, мне кажется.
У них в команде сейчас больше двадцати скоростников.
Франция уникальна в этом смысле. Кстати, в Европе первые, кто набрал команду в скорости, - это итальянцы, они набрали молодых, чтобы их натренировать.
Лео Гонтеро в прошлом году этап Кубка мира выиграл в Арко, еще он - победитель Первенства мира. Конечно, общая команда у них слабее, чем у нас, но оно понятно, мы-то всю жизнь этот вид скалолазания культивировали, но в европейцы тоже не стоят на месте, растут, догоняют.
Спонсоры Кубка Европы компании
Это основные инциденты, которые раз за разом происходят на соревнованиях в скорости! Здесь и неточность в правилах, и незнание этих самых правил, разные стартовые системы, условия. Может быть это скоро все исчезнет и старты будут проходить без заминок!
1. Единая стартовая система.
Наглядный пример проблемы временной отсечки был на первых двух этапах кубка мира в Китае, когда время забегов одного и другого этапов разнилось в полсекунды и все установили личные рекорды. Кстати, только 1-2 спортсмена смогли обновить свои результаты ЭКМ в Нанкине в течение сезона. На видео сравнивается старт спортсменов по световому сигналу, это объективнее, чем по звуку. Скорость трансляций везде разная, поэтому логичнее смотреть на сигнал
2. Фальстарты.
Случаев фальстартов было достаточно и каждый старт реакция судей на них была разной, а спортсмены (не сделавшие фальстарт) плохо понимали свои права.
Почти на всех стартах сезона спортсмен, не сделавший фальстарт должен был лезть один. Объясняется это тем, что спортсмен должен иметь временную отсечку для дальнейших раундов, так как при спорных моментах (обоюдные срывы) в следующих раундах, могут смотреть предыдущий раунд.
Идеальный пример как нужно лезть одному - иранец Reza:
Но есть и неидеальные примеры, когда спортсмен лез один и допускал срыв. Так было с Леной Тимофеевой на ЭКМ в Арко, так было с Полиной Аксеновой на КР в Воронеже. В Арко приняли решение, что никто в следующий раунд не проходит и в 1/4 было 7 спортсменов, а не 8. В Воронеже взяли время предыдущего раунда и оно было не в пользу Полины. Хотя в правилах IFSC прописано, что в таком случае должна быть перестартовка!
ЭКМ Арко:
КР Воронеж:
Но чуть погодя IFSC пошли еще более простым путём! На последних кубковых стартах вышесказанное правило отменили! Если один из спортсменов делает фальстарт, то второй автоматически побеждает и раунд завершается. В одиночку можно не лезть!
А если оба спортсмена делают фальстарт? Здесь смотрят на время реакции отрыва ноги от стартовой платформы (10 сотых). У кого время реакции быстрее, тот и проиграл... В Китае на ЭКМ в Удзяне был такой случай двух фальстартов опять же с участием Лены Тимофеевой. По видео можно заметить, что Лена совершила отрыв ноги позднее своей соперницы, причем явно! После долгих разбирательств с судьями, нам сказали следующее: "Система фиксирует давление ноги на стартовую педаль! Лена ослабила давление раньше соперницы, следовательно ее время реакции быстрее, и в данной ситуации обоюдных фальстартов она проигрывает раунд"
А случай на первом ЭКМ 2017 между Аня Цыгановой и Аллой Маренич (Украина) вообще странный! Здесь нужно посмотреть видео:
Наши азиатские братья предложили вообще такой вариант - не останавливать спортсменов, когда кто-то сделал фальстарт! Свой результат они узнают уже после удара по финишной кнопке. Вариант спорный и можно долго дискутировать, но в первую очередь это делают для того, чтобы соревнования не дергать и не останавливать!
3. Двойной срыв
В таком случае происходит перестартовка. Если ситуация повторяется, то смотрят предыдущий раунд или любой другой завершенный раунд спортсменов. Впрочем обоюдных срывов было мало. Вот случай из 2014 года:
Это основные инциденты, которые раз за разом происходят на соревнованиях в скорости! Здесь и неточность в правилах, и незнание этих самых правил, разные стартовые системы, условия. Может быть это скоро все исчезнет и старты будут проходить без заминок!
Для ясности пропишу основные правила проведения стартов на скорость:
1. Спортсмену дается 10 сек. на подготовку стартовой площадки, 4 секунды чтобы подойти к старту после команды "на старт". Правило жестко не применяется, но если спортсмен явно превысил все нормы, то желтая карточка.
2. Две желтые карточки за один старт - аннулирование результата данного старта. Если спортсмен получает на одном из стартов третью желтую карточку, то он не допускается до следующего старта!
3. После команды "готовы" (ready), нельзя поднимать руку и апеллировать о неготовности - это желтая карта. До этой команды - можно!
4. Сигнал состоит из трех сигналов каждый с интервалом в 1 сек, третий сигнал отличается звуком от двух предыдущих.
5. Время реакции отрыва ноги после третьего сигнала - 10 сотых!
6. Если спортсмен допускает фальстарт в любом из раундов, то он автоматически снят с соревнований и занимает последнее место в данном раунде, а его соперник (в финальных раундах) выигрывает автоматически и в данном раунде может не продолжать свой забег!
7. Если в опробование фальстарт, то спортсмен должен лезть дальше! Забег не останавливают!
8. Обоюдные фальстарты. Смотрят время реакции, у кого ближе к 10 сотым, тот и выиграл.
9. У спортсмена есть 5 минут отдыха между своими забегами. Неважно, перестартовка или следующий раунд.
10. Два срыва или одинаковое время - перестартовка!
11. Поломка стартовой системы - время фиксируют на ручных секундомерах. На каждую трассу три судьи с секундомерами. Берут среднее время. Отсекают до десятых.
12. Если одинаковые времена в квалификации, то проводится жеребьевка.
13. В стартах участвует меньше 16 человек, например 15, то в следующий раунд берут 8 лучших. Если меньше 8, то 4!
В детстве я много времени уделял лазанию на скорость. «Бегать» у меня получалось лучше, чем лазить трудность и боулдеринг. В то время я не осознавал, что это поможет мне в будущем лазить боулдеринг. Сейчас я отчетливо понимаю связь между скоростью и другими видами скалолазания и необходимость тренировать ее хотя бы периодически.
Что дает лазание на скорость?
Лазание на скорость развивает мобилизацию мышц, улучшает скорость сокращения мышечных волокон. И это понятно – когда вы «бежите», у вас нет времени на передышку. Взявшись за зацеп, вы должны сразу делать следующее движение. Также лазание на скорость учит быстро выбирать путь, как вы будете двигаться, какие технические приемы вы будете использовать, переключаться между ними. И это еще не все: скорость развивает динамические движения, точность взятия зацепов, постановку ног, тренирует такие качества, как целеустремленность, стойкость, решительность.
Если вы лезете в основном трудность и боулдеринг, то хотя бы раза два в месяц проводите тренировку на скорость. Для новичков лазание на скорость по неизвестному маршруту может создать большие трудности. Поэтому я советую новичкам проводить тренировки на скорость по простому отработанному маршруту. Повышайте сложность маршрута постепенно.
Есть несколько способов лазания на скорость. Лазание с небольшими паузами. При взятии нового зацепа возникает пауза, в которую спортсмен «подбирает» ноги для следующего движения. У скоростников такое лазание считается неприемлемым, так теряется много времени. Но для новичков это будет хорошим упражнением. Более продвинутым лазанием на скорость является лазание без остановок. Для такого лазания необходима слаженная работа рук и ног. В противном случае, руки или ноги будут запаздывать, и будут образовываться паузы, что увеличит время лазания.
Быстрое лазание может помочь при лазании трудности и боулдеринга. Когда вы двигаетесь быстро, вы уберегаете пальцы от большого напряжения и меньше загружаете мышцы предплечий, которые быстрее всего выходят из строя. Посмотрите, как лазают профессиональные скалолазы. Крис Шарма лезет очень быстро, тем самым он меньше забивает руки и грузит пальцы. Он достаточно массивный скалолаз, поэтому эта тактика хорошо подходит ему и позволяет лазить очень тяжелые маршруты.
Соревнования на скорость.
Если рассматривать лазание на скорость как соревновательную дисциплину, нужно рассказать про предъявляемые требования. Обычно это парная гонка. Спортсмены стартуют по сигналу и бегут вверх к финишной кнопке. Чтобы спортсмен не начал двигаться раньше времени, на пол прикрепляют кнопку, отслеживающую поднятие ноги раньше сигнала. Время, за которое пролез скалолаз, вносят в турнирную таблицу. После того, как все участники соревнований пробежали, судьи смотрят, кто пробежал лучше, и отбирают восьмерку или большее количество, в зависимости от общего количества участников соревнований. Затем полуфиналисты соревнуются между собой, пока не отберется лучшая четверка. Четверка – это финалисты. Человек, победивший во всех забегах и показавший лучшее время, становится победителем.
Существует несколько разновидностей лазания на скорость. Например, есть лазание по эталонной трассе. На всех соревнованиях трасса остается неизменной, за счет этого спортсмены показывают удивительную скорость и время. Пятнадцатиметровую стенку пробегают за шесть секунд. Мировой рекорд – 5.60 секунды.
Существует трудность на скорость. Соревнования, как и на скорость, проводят в паре. Скалолазы быстро лезут по идентичным тяжелым трассам. Лазание происходит с нижней страховкой.
Совсем недавно я узнал, что существует боулдеринг на скорость. Суперфинал «adidas rockstars» проводился именно по такой схеме.
Лазание на скорость – зрелищный вид скалолазания. Представьте, как вы бежите наперегонки с соперником, а толпа за спиной кричит: «Давай, давай!». Непередаваемые чувства.
Метки: Название происходит от английского «boulder» (валун), bouldering - лазание по валунам. Участникам предлагается пролезть серию коротких трасс максимальной сложности. Здесь очень важно досконально разобрать трассу перед тем, как лезть ее.Выигрывает тот, кто преодолеет максимальное количество трасс, затратив минимальное количество попыток. В каждом раунде спортсмену предлагается 4-5 трасс. Маршрут считается пройденным, если спортсмен зафиксировал двумя руками «топ», в роли которого выступает заключительный рельеф или зацеп, отмеченный наклейкой с соответствующей надписью.
Современные трассы также включают промежуточный финиш (так называемая «зона»). Они отмечаются специальной наклейкой. Достижение этих точек маршрутов также идет в зачет спортсмену. При равном числе пройденных трасс и попыток места спортсменов определяются по количеству «зон» и попыток, потраченных на них. При равенстве всех выше названных показателей преимущество имеет спортсмен, опережавший соперника по итогам предыдущего раунда соревнований.
Одна из особенностей боулдеринга - отсутствие страховки. В случае срыва спортсмен падает на специальные гимнастические маты.
Лазание на скорость
Самая динамичная и понятная для зрителей дисциплина скалолазания. Кто быстрее пролез 15-тиметровую вертикальную трассу, тот и победил. Впрочем, помимо быстроты лазания необходима еще и концентрация внимания: на старте - не допустить фальстарта и на финише -зафиксировать прохождение трассы, хорошенько «стукнув» по финишной кнопке.Соревнования проводятся в два этапа. Изначально все участники проходят квалификацию. Каждый претендент имеет по две попытки, чтобы показать лучшее время. По результатам этого раунда определяются 16 сильнейших спортсменов, которые продолжают борьбу в формате парных гонок. Они формируются следующим образом: 1-16, 2-15, 3-14 и т. д. На пути к золоту необходимо преодолеть 1/8, 1/4, 1/2 финала и финал. Бронзу разыгрывают спортсмены, проигравшие в полуфиналах. В современном варианте соревнования чаще всего проводятся с автоматической верхней страховкой.
Изначально скорость проводилась в так называемом классическом формате: уникальные трассы на каждых соревнованиях. Участники парных гонок лезли обе трассы, поочередно меняясь местами, их времена суммировались, и в следующий раунд выходил наиболее быстрый спортсмен. С 2005 года соревнования в скорости проходят на стандартизированных эталонных трассах (рекордный формат).
На эталонных трассах регистрируется рекорд мира. С 18 декабря 2017 года рекорд среди мужчин принадлежит Резе Алипуршеназандифару (Иран) - 5,48 секунды. Среди женщин достижение принадлежит Ариэс Сусанти Рахайю (Индонезия) - 6,995. Она стала первой женщиной, выбежавшей из семи секунд, .
На чемпионатах мира в Синине (Китай, 2009 г.) проводились командные соревнования «на скорость» в виде эстафеты.
Лазание на трудность
Здесь побеждает тот, кто дальше пролезет по трассе, подготовленной специальной бригадой подготовщиков трасс. Время учитывается, только в финале у тех, кто долез трассу до конца, до ТОП (ТОР - вершина по англ.). Современные трассы имеют протяженность до 40 метров. В «трудности» огромное значение имеет организация безопасной нижней страховки: спортсмен должен самостоятельно вщелкивать страховочную веревку в оттяжки, которые расположены на протяжении всей трассы. На чемпионатах мира в Париже (1997 г.) и в Арко (2011 г.) проходили показательные соревнования «на трудность» в виде «дуэли», где два спортсмена стартуют на двух идентичных трассах - по аналогии «парной гонки в лазании на скорость».
Многоборье
Включает в себя три дисциплины (боулдеринг, скорость и трудность), в некоторых случаях - две (в любом сочетании).3 августа 2016 года МОК включил скалолазание в программу Олимпийских игр 2020 года. В марте 2017 года на Ассамблее IFSC был определен формат олимпийского турнира в Токио. В соревнованиях примут участие 20 мужчин и 20 женщин. Турнир пройдет в два раунда - квалификация и финал. В каждом из них претендентам предстоит выступить в трех дисциплинах. Результат участника определяется перемножением мест, занятых в каждой из них. Чем меньше полученный коэффициент, тем лучше.
Выдержки из правил соревнований (утверждены приказом Минспорта России от 31 декабря 2013 г. № 1140)
«… Соревнования проводятся в спортивных дисциплинах в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта:- лазание на трудность (трудность) - индивидуальное лазание;
- лазание на скорость (скорость) - парная гонка, индивидуальное лазание;
- боулдеринг - серия коротких проблемных трасс.
Соревнования могут проводиться как на искусственном рельефе, так и на естественных скалах; на открытых и на закрытых трассах; с предварительным опробованием трасс или без такового; с личным, командным и лично-командным зачетом, а также с комплексным личным зачетом (двоеборье, многоборье).
Соревнования в лазании на трудность могут проводиться с учетом времени, в частности, в дуэли - параллельном лазании на трудность по аналогии с парной гонкой в лазании на скорость. Соревнования в лазании на скорость могут проводиться в формате эстафеты. Порядок проведения дуэли и/или эстафеты определяется Регламентом соревнований…»
Выдержки из правил соревнований (утверждены приказом Минспорта России от 12 апреля 2018 г. № 342)
«…Соревнования в многоборье представляют собой соревнования с комплексным зачетом по результатам основных дисциплин скалолазания (боулдеринг, лазание на скорость, лазание на трудность).Соревнования в многоборье могут проходить:
а) как отдельные соревнования;
б) совместно с соревнованиями в отдельных дисциплинах с проведением отдельного финала в многоборье;
в) совместно с соревнованиями в отдельных дисциплинах без проведения отдельного финала в многоборье.
Результат соревнований в многоборье в «олимпийском» формате определяется как произведение мест, занятых спортсменом в каждой из дисциплин, входящих в многоборье. Чем меньше произведение, тем выше место, занимаемое спортсменом...»