Дмитрий Клеменц. Рождение музея

В Национальном музее имени А. В. Анохина 5 декабря 2014 г. откроется передвижная выставка «Дмитрий Клеменц. Рождение музея» из фонда Российского этнографического музея. В этом музее хранится уникальная коллекция этнографических предметов по южным алтайцам, собранная в 1904-1905 гг. музея Д. А. Клеменцем. От известного на Алтае общественного деятеля и коннозаводчика Аргымая Кульджина в музей поступили комплекты повседневной мужской и женской одежды алтай-кижи. Среди алтайских корреспондентов Д. А.Клеменца были торговцы И. А. Щетин, А. И. Асанов, управляющий Алтайским кабинетом Его Императорского Величества П. А. Лавров, которые передали предметы быта и культа.

В 20-50 гг. XX столетия в Российский этнографический музей поступили уникальные экспонаты от исследователей культуры народов южной Сибири С. И. Руденко, А. Г. Данилина, Л. П. Потапова, С. А. Токарева, П. И. Каралькина. В 2000-е гг. сотрудниками Российского этнографического музея были совершены серии экспедиций по сбору этнографических предметов. Благодаря тому, что комплектование фондов музея началось с самого момента основания и до современного времени, собрания Российского этнографического музея сегодня представляют ценный источник для изучения культуры алтайского народа.

Дмитрий Александрович Клеменц – первый директор (ранее заведующий) Этнографического отдела Русского музея императора Александра III. Он стоял у истоков музея, созданного в 1902 г.

Д. А. Клеменц родился 15 декабря 1848 г. в с. Горяиново Николаевского уезда Саратовской (позже Самарской) губернии. По окончании гимназии он несколько лет учился в Казанском университете, а в 1869 перевелся на 4 курс физико-математического факультета Петербургского университета. Увлеченность идеями народничества и их пропаганда не позволили ему завершить образование. В 1881 году Д. А. Клеменц был сослан на 5 лет в Якутскую область. По дороге он тяжело заболел и после лечения в Красноярской тюремной больнице получил разрешение отбывать срок ссылки в городе Минусинск Енисейской губернии. Пребывание в этом городе во многом определило дальнейшую судьбу Д. А. Клеменца. Встреча с Н. М. Мартьяновым – директором Минусинского музея, бескорыстным подвижником музейного дела способствовало формированию Д. А. Клеменца как ученного и музейного работника. Он всегда помнил это и неоднократно с гордостью говорил: «Я этнограф школы Мартьянова». По истечении срока ссылки Д. А. Клеменц переехал в Томск, а на следующий год – в Иркутск, где работал сначала хранителем-консерватором Иркутского музея, а с 1891 по 1894 г. – правителем дел Восточно-Сибирского отделения Российского географического общества. За время пребывания в Сибири (1891-1896) Д. А. Клеменц был не только участником, но и руководителем ряда экспедиций: на Алтай (1883,1885-1886), Забайкалье (1890), в Монголию (1891-1896 гг.). В 1894 г. на средства мецената И. М. Сибирякова им была организована так называемая Сибиряковская экспедиция (1894-1897), с целью которой являлось комплексное изучение Якутии и коренного населения этого края.

В 1897г. по приглашению директора Музея антропологии и этнографии В. В. Радлова Дмитрий Александрович возвратился в Петербург, работал в музее консерватором, затем старшим этнографом, продолжал экспедиционную работу в Монголии, а в 1898 г. возглавил академическую экспедицию в Восточный Туркестан.

Занимаясь административной деятельностью и курируя Сибирский регион, он подчеркивал, что «…заведующий должен лично работать по этнографии…». Летом 1904 г. Д. А. Клеменц специально выехал на Алтай для ознакомления на месте с происшедшими событиями в долине Теренг. Самую первую информацию о случившемся Д. А. Клеменц узнал от знакомого алтайца Аргымая, бывшего депутатом от алтайского народа на коронации Николая II. Впечатления о своей поездке на Алтай и выводы Д. А. Клеменц доложил на специальном заседании Императорского Русского Географического общества в Санкт-Петербурге. События 1904г. на Алтае взволновало Россию, зал заседания был переполнен, помимо представителей научных кругов слушать сообщение Д. А. Клеменца пришли юристы, общественные, политические деятели, представители духовенства. В том же году он исследовал часть Бийского округа, территорию левого берега р. Катунь, Чуя и вдоль русско-монгольского тракта. Во время экспедиции 1904г. им был собран ценный информационный, вещевой и фотоматериал по культуре алтайцев и русских крестьян.

В 1906 г. Д. А. Клеменц выступил в качестве эксперта по делу бурханистов Алтая. По судебной повестке он был вызван в качестве свидетеля, как лицо, располагающее огромным опросным материалом собранным и на Алтае 1904 г. на месте события. Благодаря блестящей защите адвокатуры, научной и гуманистической позиции Д. А. Клеменца алтайцы-бурханисты были оправданы.

На выставке «Дмитрий Клеменц. Рождение музея» демонстрируются экспонаты, характеризующие традиционные занятия, одежду, утварь, табакокурение, средства передвижения, детское воспитание и музыкальные инструменты алтайцев, а также такие формы религии, как шаманизм и бурханизм. На выставке представлена мужская шуба – дар Аргымая Кульджина, головной убор алтайского бурханиста, войлочные ковры, также праздничный халат ламы и ковер из тибетского сукна, собранные Д. А. Клеменцем в конце XIX в. во время экспедиции в Монголию.

Заместитель директора по основной деятельности Р. М. Еркинова

1. Северная Россия,
Псковская губерния

ПРЕДИСЛОВИЕ

За час до наступления полуночи 30 октября 1900 г. Эйфелева башня осветилась багрово-красным светом и раздался пушечный выстрел, известивший о закрытии Выставки. Так закончилась последняя Всемирная Выставка XIX века. Российская империя занимала на выставке 17 из положенных всем участникам выставки 18-ти Павильонов, исключив лишь Колониальный павильон. Генеральным комиссаром Российских Павильонов был князь В.Н.Тенишев, создатель первого в России Этнографического бюро, а художником - К.А.Коровин.

В одном из Российских Павильонов парижане и гости столицы Франции могли ознакомиться с уникальной коллекцией русских костюмов, которые были привезены из частного московского «Музея Старины», по крупицам выстроенного Натальей Шабельской.

Эта потрясающая коллекция крестьянских и городских костюмов необъятной России была поистине бриллиантом народного творчества во всем собрании Парижской выставки.

Через сто с лишним лет, в марте 2009, по инициативе и по приглашению господина Пьера Берже в Центре Ив Сен-Лорана Российский этнографический музей представил выдающийся ряд крестьянских костюмов из различных российских губерний от Архангельска до Воронежа и от Санкт-Петербурга до Восточной Сибири. Думается, что успех этой глубоко продуманной выставки был сродни успеху экспозиции, которая была создана Натальей Шабельской и её дочерьми в 1900 году.

Сегодня мы с большой душевной теплотой представляем издание редких фотографий из довольно большого свода любовно собранных Натальей Шабельской и хранящихся в Российском этнографическом музее.

Читатель, открыв это собрание, сможет взглянуть на лица русских красавиц, позировавших в костюмах, которые скорее можно назвать произведениями искусства последней четверти XIX века, а не просто портняжным мастерством.

Позвольте поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке этого издания, начиная с господина Пьера Берже, сделавшего возможным визуальное возвращение во Францию бесценных русских экспонатов знаменитой Парижской Выставки 1900 года.

Доктор Владимир Гусман
Директор Российского Этнографического Музея

Фотографии коллекции Шабельских

из собрания Российского Этнографического Музея.

2. Северная Россия,
Архангельская губерния

В 70-80-е гг. XIX века живой интерес к истории, традиционному русскому народному творчеству буквально всколыхнул умы прогрессивно мыслящей русской интеллигенции и стал определенным общественным явлением. Именно в этот период были заложены традиции особого российского меценатства, одним из ярких проявлений которого стала поистине подвижническая деятельность семьи Шабельских.

Начало систематическому собиранию уникальной коллекции положила Наталья Леонидовна Шабельская, урожденная Кронеберг (1841-1904), блестяще образованная, прекрасно игравшая на фортепиано, увлекавшаяся рукоделием. В 17 лет она вышла замуж за крупнейшего землевладельца Харьковской губернии Петра Николаевича Шабельского (капитана в отставке, участника турецкой войны 1854 года). В своем имении, селе Чупаховка Лебединского уезда, она устроила своеобразную мастерскую, куда взяла 14 талантливых вышивальщиц и умело руководила ими (1). Во время одной из летних поездок по Волге, в конце 70-х гг. XIX века, семья Шабельских посетила знаменитую Нижегородскую ярмарку, которая поразила их самобытностью, колоритностью, многообразием различных ремесел. Именно в этот период «красота родной старины» окончательно определила интерес и направленность собирательской деятельности Натальи Леонидовны, которой она увлекла и своих дочерей, старшую, Варвару Петровну (186?-1939?) и младшую, Наталью Петровну (1868-1940?), активно помогавших, а позже и продолживших дело матери. В то время, когда практически не было никаких изданий, готового материала для руководства, интерес в обществе только пробуждался, а частные собрания охватывали лишь отдельные темы, Шабельским «приходилось идти новым, не проторенным путем, потребовавшим большой затраты энергии, труда и средств» (2).

3. Северная Россия,
Архангельская губерния

За несколько лет упорной и кропотливой работы, в начале 90-х гг. XIX века, Наталья Леонидовна Шабельская в своем московском особняке на углу Садовой и Бронной улиц, создала необыкновенно богатый и разнообразный «Музей старины». Его уникальные коллекции - старинные русские костюмы (крестьянские,купеческие,городские, старообрядческие) всех губерний России, головные уборы, шерстяные и шелковые платки, образцы старинных вышивок, кружев, материи, прялки, пряничные доски, игрушки, предметы археологии - составляли к 1904 г. более 20 000 предметов (3). Целенаправленный подбор памятников, научный подход к проблеме их происхождения (описание предметов и обязательное указание их бытования по губерниями, иногда по уездам) заметно отличали собрание Натальи Леонидовны, открытое для просмотра посетителей (4). Своим активным участием во многих выставках (Москва, 1890, Санкт-Петербург, 1892, Чикаго, 1893, Антверпен, 1894, Париж. 1900) Н.Л. Шабельская внесла выдающийся вклад в популяризацию русского искусства как в России, так и за рубежом. Творческий подход глубоко преданного своему делу коллекционера имел неизменный огромный успех и вызывал всеобщее удивление. Наталья Леонидовна Шабельская и продолжившие ее дело дочери заложили фундаментальную основу не только методики работы с экспонатами, но также и научной реставрации (5).

4. Северная Россия,
Архангельская губерния

С середины 90-х гг. началась работа и по фотофиксации коллекций: в одном из своих писем известному археологу и историку И.Е. Забелину в 1895 году Шабельская сообщала, что «снято по сей день 175 фотографий одежды и по совету Вашему каждая будет с выкройками изображаемой одежды» (6). Неизвестно, имелась в виду съемка костюмов на моделях или еще и отдельных предметов. При жизни Натальи Леонидовны, которая с 1895 года по 1904 год жила из-за болезни за границей, информация о ее коллекции была частично опубликована в различных изданиях и каталогах, но, к сожалению, без иллюстраций (7). После ее смерти, в 1904 году, встал вопрос о судьбе музея. Сестры Шабельские, понимавшие ценность и редкость собрания и обеспокоенные его дальнейшей судьбой, предложили дирекции Этнографического Отдела в Санкт-Петербурге приобрести коллекцию при условии устройства в музее зала имени их матери (8). Уникальное собрание женской одежды, головных уборов, кружев, различных предметов из дерева и кости, знакомящих с традициями шитья золотом, украшения жемчугом, низанья бисером, резьбы (всего более 4000 экспонатов) поступило в 1906 году в Этнографический Отдел от сестер Шабельских. Часть предметов (1478) была подарена, а 2596 приобретена за 40 тысяч рублей золотом в рассрочку на 5 лет императором Николаем II и дарована Этнографическому Отделу Русского музея (9).

5. Северная Россия,
Новгородская губерния

Фотоколлекция Шабельских - уникальный источник не только по изучению истории русского костюма - она является редкой по своей художественной и научной значимости. Создававшаяся, прежде всего, с целью фиксации костюмов различных губерний, которые демонстрировали модели, она стала абсолютно самостоятельным феноменом в истории русской фотографии. Впервые фотографии моделей были опубликованы в 1908 году в очерке Редина Е.К., посвященном письмам В.В. Стасова к Н.Л. Шабельской (10). Вероятно, фотографированием коллекции занимались больше дочери Шабельской - Варвара Петровна (в замужестве - княгиня Сидамон-Эристова) и Наталья Петровна, которые и сами выступили в роли фотомоделей (11). Свои портреты в английском издании «Русской старины» сестры выделили, поместив раскрашенные фотографии (12). Шабельские вывезли небольшую часть фотоколлекции с собой во Францию (в начале 1925 года в Париж уехала Варвара Петровна Сидамон-Эристова, а летом к ней, тяжело заболевшей, выехала Наталья Петровна). Значительная часть (85 номеров), оставшаяся в России, поступила в собрание Дашковского музея в Москве в первой четверти XX века и в настоящее время хранится в фотоархиве Российского этнографического музея. Альбуминовые и сделанные на соленых бумагах студийные фотографии отличает особая выразительность в передаче образа русской женщины; все модели удивительно органичны представляемым костюмам.

6. Северная Россия,
Архангельская губерния

Кроме сестер Шабельских (портреты которых можно атрибутировать согласно изданию 1912 года) позировали, вероятно, вышивальщицы из мастерской Натальи Леонидовны. В настоящем издании публикуется 16 фотографий, на которых в качестве моделей запечатлены Варвара Петровна Сидамон-Эристова и Наталья Петровна Шабельская (13).

7. Южная Россия,
Тульская губерния

Сестры Шабельские, умершие, как и их мать, в Ницце, в эмиграции, мечтали о полноценной жизни их коллекций на родине и возвращении в Россию той части, которая осталась во Франции (14). К сожалению, официальное признание труда всей их жизни наступило значительно позже. Символично, что «второе» рождение их уникального собрания происходит в наши дни, абсолютно подтверждая слова, сказанные Натальей Петровной Шабельской в 1920 г.: «Во всех сохранившихся до наших дней памятниках шитья, древних, обветшалых и казалось бы отживших, есть живая сила, сила красоты и индивидуального творчества» (15). Эта неувядающая красота, несомненно, отличает и фотографии, впервые публикуемые в таком объеме.

1. Стасов В.В. Статьи и заметки, публиковавшиеся в газетах и не вошедшие в книжные издания. .Т. 1. М.. 1952. С. 194-198: Молотова Л.Н. Н.Л. Шабельская и ее коллекции в Государственном музее этнографии народов СССР// Сообщения ГРМ. Вып. X. Л, 1976. С. 168-173

2. Кызласова И.Л. Из истории русской эмиграции 1920-х-1930-х годов: сестры Шабельские. По материалам архива Института H.H. Кондакова в Праге// Искусство христианского мира. Сб. статей. Вып. 5. М.. 2001 г.

3. Императорские коллекции в собрании Российского Этнографического музея: «Цари народам - народы царям»// Каталог выставки. М-СПб 1995г. С. 46

4. Кызласова И.Л.Указ. соч.

5. Кызласова И.Л. Указ. соч.; Шабельская Н.П. Материалы и технические приемы в древнерусском шитье// Сб ст. «Вопросы реставрации». Вып. 1. М.. 1926. С. 112-119

6. Цит. по Кабановой М.Ю. Коллекционирование предметов Текстиля во второй половине XIX века на примере «Собрания предметов русской старины» Н.Л. Шабельской// Собор лиц: сборник статей. Под.ред М.Б. Пиотровского и A.A. Никоновой. СПб., 2006. С. 265

7. Шабельская Н.Л. Собрание предметов русской старины. М., 1891: Каталог выставки восьмого археологического съезда в Москве в 1890 г. М., 1890 (Собрание Натальи Леонидовны Шабельской); В.П.Сидамон-Эристова и Н.П.Шабельская. Собрание русской старины, вып. 1. М.. 1910

8. Архив РЭМ. Ф. 1. оп.2. Л. 707

9. Молотова Л.Н. Указ соч. С. 171

10. Редин Е.К. Письма Стасова к Шабельской// Сборник Харьковского историко-филологического общества. Т. 18. Харьков. 1909. С. 2-15

11. Исраелова С. Чудный русский «теремок». История коллекции Натальи Шабельской// Родина. - 1998. - N 7 . С. 55

12. Илл. 1, 22, 39, 44 в кн. Peasant art in Russia. Edited by Charles Holme// MCM XII, -The Studio» ltd. London, Paris, New York. 1912

13. РЭМ, 5, 14 (Варвара Петровна Шабельская), 1, 2, 3, 4, 6, 8, 18, 21, 24, 26, 29, 32, 52, 65 (Наталья Петровна Шабельская).

14. См. подробнее: Кызласова И.Л.Указ. соч.

15 . Кызласова И.Л. Указ. соч.

Карина Соловьева

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ РУССКИХ ЖЕНЩИН

XIX - НАЧАЛА XX В В

8. Северная Россия,
Архангельская губерния

Традиционный русский костюм в XIX в. на фоне европейской культуры представлял собой самобытное явление. Женская традиционная одежда была чрезвычайно разнообразна, но главное различие заключалось в особенностях севернорусского и южнорусского типов костюмов. Эти два комплекса одежды были основными и бытовали на большинстве территорий России.

9. Северная Россия,
Архангельская губерния

Символами русского национального костюма принято считать сарафан и кокошник. Это объясняется тем, что появление сарафана и формирование сарафанного комплекса одежды относится к периоду сложения и развития Русского централизованного государства (конец XIV - середина XVI в.), и именно в это время происходит этническая самоидентификация русских. Сарафан, надевавшийся поверх длинной рубахи, в сочетании с твердым головным убором («кокошником» или «кикой») в XVI в. был в широком употреблении как у феодальной знати и горожан, так и у крестьян. Костюм с сарафаном закрепился, прежде всего, в севернорусских областях. Распространение он получил также в средней полосе России, в губерниях Поволжья, в Приуралье, в Западной Сибири. С момента раскола Русской Церкви во 2-й половине XVII в. старообрядцы, укрываясь от преследований, принесли комплекс с сарафаном в Заволжье, Восточную Сибирь, на Алтай, на Дон, на Украину, в Прибалтику. В XIX веке шло его проникновение в южные губернии России.

10. Северная Россия,
Вологодская губерния

Праздничные рубахи для сарафанного комплекса изготавливали из дорогих покупных тканей: полупарчи, шелка, кисеи (15, 22). Их шили с широким, длинным, почти до пола, рукавом, который сужался внизу. На большинстве фотографий Н.Л. Шабельской, запечатлевших одежду северных и центральных губерний России, можно видеть, что такой рукав сосбаривался на руке, и это придавало ему большую пышность. Запястья поверх рукавов нередко украшали накладными манжетами из картона, покрытого дорогой тканью: бархатом или шелком, - вышитой золотной нитью, рубленым перламутром, жемчугом (3, 5, 6). Иногда в рукаве, в области запястья, делалось отверстие для кисти, и тогда конец рукава ниспадал до пола (13, 60, 62). На Русском Севере такими делали свадебные рубахи: просватанная девушка, причитая об уходящей девичьей воле, ходила по избе и размахивала длинными рукавами. Самобытными были праздничные рубахи Нижегородской губернии: здесь их шили из тонких хлопчатобумажных тканей белого цвета, с двойным сужением на рукаве, выше и ниже локтя (19).

11. Центральная Россия,
Нижегородская губерния

Сарафаны имели несколько типов покроя. С рубежа XVIII-XIX вв. наибольшее распространение получил косоклинный распашной сарафан (9, 11, 13, 31, 40, 47, 52). Его шили из двух передних и одного заднего полотнища, с косыми клиньями по бокам. Спереди полы застегивались сверху донизу на множество пуговиц с воздушными петлями. В некоторых локальных традициях полотнища сарафана собирались в вертикальные складки, образуя плиссе (3).

12. Южная Россия,
Тульская губерния

Распашные сарафаны изготавливали из самых разных тканей домашней и фабричной выработки. Однотонные сарафаны из холста, кумача, китайки украшали по подолу и вдоль распаха хлопчатобумажной или шелковой тесьмой (45, 60). Сарафаны из полупарчи, бархата, разных видов шелков декорировали позументом или золотным кружевом (2, 6). К середине XIX в. повсеместно у русских стал популярен сарафан, который назывался «прямым», «круглым» или «московским» (5, 10, 14, 15, 17, 29, 43, 56). Он изготавливался из нескольких полотнищ ткани, сшитых и собранных наверху в сборку, которая обшивалась по кругу тесьмой; узкие лямки пришивались на груди и спине. Круглые сарафаны, как и косоклинные, шили из разнообразных домашних и покупных тканей.

13. Центральная Россия,
Ярославская губерния

Обязательным элементом костюма обычно являлся пояс, обхватывающий сарафан по талии (12, 43, 45, 47), но нередко, чтобы уберечь дорогостоящую ткань от трения и порчи, пояс повязывали по рубахе под сарафаном.

14. Центральная Россия,
Нижегородская губерния

Поверх сарафана надевали передник (62) или другую нагрудную одежду разных видов. Распашная однобортная одежда на узких или широких лямках, имевшая несколько типов покроя, называлась «душегреей» или «коротёной» (4, 5, 10, 15, 17, 29, 52, 55). Эта одежда была известна еще в ХVI -ХVII вв. в боярской и купеческой среде. Душегреи изготавливали, по большей части, из дорогих фабричных тканей: бархата, плиса, парчи, полупарчи, шелка - и украшали полосами позумента, бахромой из металлической нити, меховой опушкой; бархатные душегреи декорировали с помощью золотного шитья. С сарафанным комплексом носили также распашную однобортную одежду с длинными рукавами, известную в городской среде еще в XVII в. и называвшуюся «шугаем» (18, 20, 24, 50, 51, 57, 63, 65). В XIX в. шугаи шили разной длины: до начала или середины бедра, до колена. У шугая имелся широкий круглый воротник, нередко он был накладным. Обычно шугаи изготавливали из парчи или дорогих узорных шелковых тканей со сложной фактурой. Края воротника, нижнего края и рукавов украшались бахромой из металлических нитей. Шугаи могли подбивать ватой и, реже, мехом.

15. Северная Россия,
Архангельская губерния

Для холодной погоды существовали такие виды одежды, как «епанечка» - недлинная накидка без рукавов (8); шубка или кафтан (25, 28, 56); подбитая мехом шуба (26, 64). Для тепла использовались также накладные меховые воротники (1, 24, 64, 65). На голову надевали меховую шапку с платком (25).

16. Северная Россия,
Олонецкая губерния

Девушки в комплексе с сарафаном носили открытые сверху головные уборы типа повязки (15, 21) или венца (2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 16,17). Такие головные уборы зачастую имели налобные поднизи из жемчуга или рубленого перламутра, а сзади от них по спине спускались лопасти из дорогих материалов (3). В некоторых местностях существовали специальные венчальные головные уборы, которые по своему типу были девичьими: такова, например, вологодская «коруна» (10). Женщины, преимущественно молодые, носили твердый головной убор, называемый «кокошником». Кокошники были очень разнообразны по конструкции, форме и характеру украшений, но всегда плотно охватывали голову женщины и закрывали волосы (1, 8, 22, 24,26, 28, 29, 31, 42, 43, 46, 47, 50, 52, 53, 55, 64, 65). К очелью многих кокошников обычно крепилась налобная сетка-поднизь из жемчуга или рубленого перламутра. Из тех же материалов делались височные украшения, спускающиеся от головного убора (50, 57). Изготовлением кокошников занимались мастера-специалисты в городах, торговых селах, при монастырях. Материалами для изготовления и отделки служили дорогие ткани: парча, бархат, шелк - а также позумент, жемчуг, перламутр, металлические вставки со стеклом и камнями, фольга. Кокошники часто украшали в технике золотного шитья. В некоторых локальных традициях бытовали также мягкие головные уборы типа «сороки», с жесткой основой внутри «кичкой» (56, 57, 60, 62, 63). Девичьи и особенно женские головные уборы зачастую носили с платком, шалью, головным покрывалом из кисеи или шелка (16, 18, 21, 27, 28, 44, 52, 53, 63). В качестве головного убора могли использоваться один или два платка. Как правило, это были платки из шелка, обильно украшенного золотным шитьем (20).

17. Северная Россия,
Тверская губерния

В комплексе с сарафаном чаще всего носили кожаную обувь, но в некоторых местах использовали и плетенные из лыка лапти, если костюм был из тканей домашнего производства (40).

18. Центральная Россия,
Нижегородская губерния

Девушки и молодые женщины, наряжаясь в праздничный костюм, обязательно использовали украшения: серьги (11, 22, 31, 43, 58, 60) и ожерелья из рубленого перламутра (5, 16, 22, 29, 58 и др.), стеклянные бусы (1, 39, 40, 45, 60), металлические цепи (46) и гайтаны из бисера, иногда с крестами (12, 30, 62). Специфическими являются такие севернорусские шейные и нагрудные украшения, как «ошейник» на жесткой основе (24, 31) и мягкий «язык» типа манишки (50), декорировавшиеся золотным шитьем, жемчугом, стеклянными вставками. Сугубо девичьими украшениями были «косники», которые вплетались в конец косы. В северных и центральных губерниях России они представляли собой твердую подвеску треугольной или сердцевидной формы из дорогих тканей, с внутренней прокладкой из холста или картона. Поверхность косников расшивали золотной нитью, перламутром, жемчугом, металлической бахромой, кружевом (2, 6, 10, 11, 15).

19. Центральная Россия,
Нижегородская губерния

Типичным праздничным аксессуаром костюмов девушек и молодых женщин была «ширинка» - квадратный или прямоугольный кусок холста или шелка, украшенный вышивкой (5, 11, 14, 16, 31, 50, 63).

20. Центральная Россия,
Нижегородская губерния

Более архаичным, чем сарафанный, являлся комплекс одежды с понёвой - поясной одеждой, которую носили только замужние женщины. Ученые считают, что основные элементы этого комплекса - рубаха, понёва и сочетающийся с ними головной убор - входили в состав женского костюма уже в VI-VII вв., в период существования древнерусской народности. В XIX в. костюм этого типа бытовал в южных губерниях Европейской России: Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Тульской - и частично в центральных и западных губерниях: Московской, Смоленской.

21. Центральная Россия,
Нижегородская губерния

Для комплекса с поневой, по большей части, была характерна рубаха с косыми «поликами» - трапециевидными плечевыми вставками, которые спереди и сзади имеют вид треугольников (36), но все же встречались рубахи и с прямыми поликами, что более характерно для северной традиции (34, 59).

22. Северная Россия,
Новгородская губерния

Рубахи изготавливали из льняного или конопляного домашнего холста; в XIX в. при шитье частично использовали фабричные ткани. Праздничные рубахи украшались на плечах, вокруг ворота, на рукавах и подоле. Декор в зависимости от локальной традиции выполнялся в разных техниках: вышивка, узорное тканье, нашивание лент, аппликация, - а также с помощью комбинирования разных приемов. Техника декора рубахи, его орнаментика и место расположения являлись четким маркером каждой локальной традиции.

23. Южная Россия,
Рязанская губерния

Понёвы шили из домашней шерстяной клетчатой ткани простого полотняного переплетения. Преобладали поневы в синюю клетку, но были также и в черную и реже - в красную клетку. Поневы почти каждого села или группы сел имели свои отличительные особенности в размере и форме клетки, в сочетании цветов, в декоре. Реже встречались также поневы в горизонтальную полосу или с другим орнаментом и однотонные, отличавшиеся более сложными техниками тканья. По конструкции различались два основных типа поневы: распашная из трех сшитых полотнищ, собранных на вздержку для крепления на талии, и с прошвой, напоминающей обыкновенную юбку на вздержке, только при ее изготовлении, кроме полотнищ из клетчатой ткани, использовалось одно полотнище из однотонной ткани темного цвета, чаще всего хлопчатобумажной фабричной (7, 41). При надевании поневы прошва находилась впереди или чуть сбоку; обычно ее не было видно под передником. Праздничные поневы, особенно молодых женщин, по подолу и на стыках вертикальных швов ярко украшали (35, 61). В зависимости от локальной традиции для декора использовали полосы кумача, шелковые ленты, тесьму, позумент, металлическое кружево и блестки, вышивку разноцветными шерстяными нитками и стеклярусом. Декор поневы и его количество зависело от ситуации, при которой надевался костюм. У каждой женщины были комплексы одежды на случай великих, больших и малых праздников; для нескольких дней свадьбы, для разных степеней траура, на смерть. В целом, готовясь выйти замуж, девушка готовила на будущее до 10 - 15-ти комплексов одежды.

24. Северная Россия,
Новгородская губерния

В костюме с поневой, согласно местной традиции, носили один, два или несколько поясов. Способы их повязывания были разными: спереди прямо или сбоку, по бокам, сзади.

25. Северная Россия,
Тверская губерния

Затем надевали передник и/или верхнюю нагрудную одежду (34, 35, 41, 49). Передники шили из домашнего холста или из покупной ткани. Праздничные передники богато украшались вышивкой, узорным тканьем, нашивками из покупных тканей, тесьмы, кружева.

26. Северная Россия,
Тверская губерния

Южнорусская нагрудная одежда, имевшая в разных локальных традициях свое название (навершник, нагрудень, насов, шушка, шушпан, шушун), по своему происхождению является очень древней (33, 35, 37, 41, 49). Чаще она бывала туникообразного покроя. В южнорусских губерниях нагрудную одежду шили до талии, до бедер или до коленей; с длинными или короткими рукавами или вовсе без них; глухой или распашной. Обычно для такой верхней одежды использовали материалы домашней выработки: белый или окрашенный в синий цвет холст; шерстяную ткань белого, горчичного, красно-коричневого или черного цвета; белое или черное сукно. Праздничная нагрудная одежда украшалась клиньями и нашивками из кумача, вышивкой, позументом, блестками, бахромой, полосами узорного тканья, прошивками из коклюшечного кружева.

27. Центральная Россия,
Нижегородская губерния

Головные уборы, входившие в костюм с поневой, состояли из трех или более деталей и имели самую разнообразную форму. Форму всему головному убору придавала внутренняя твердая основа из простеганного холста, которая называлась «кичка». Наиболее ранние по происхождению кички имели форму рогов (23, 49), но в XIX в. были распространены также кички в форме конского копыта, лопаты, седла, котелка, овала и др. На кичку сверху надевался собственно головной убор, представляющий собой чехол по форме основы. Он назывался чаще всего «сорокой» и изготавливался из украшенного вышивкой холста или покупных тканей: кумача, бархата, шелка, шерсти. При соединении боковых частей сороки головной убор приобретал форму закрытой шапочки (32, 40, 48, 49, 59). Очелье сороки украшалось вышивкой (36, 40, 45), золотным шитьем (23, 48, 49, 59), блестками, шелковыми лентами (7). Сзади, прикрывая затылок и шею, крепилась деталь, которая называлась «позатыльник» (33). Его изготавливали из ткани или из бисерной разноцветной сетки на тканевой основе. Нередко в состав головного убора входила полоса ткани украшенная позументом, золотным шитьем или бисером. Эта полоса накладывалась на лоб, верхний ее край заходил под сороку; называлась она «налобником» (7, 32, 59). К позатыльнику или налобнику крепились височные украшения из бисера, шелковой или шерстяной нити, длинные или не очень (23, 40, 59). До середины XIX в. головной убор дополнялся холщовым полотенцем, украшенным вышивкой (23, 40). Позже вместо полотенец стали использовать платки и головные покрывала (48).

28. Северная Россия,
Тверская губерния

С поневным комплексом носили кожаную обувь, с шерстяными чулками, вязанными до колена, или лапти, плетенные из лыка, с онучами (33,35).

29. Северная Россия,
Тверская губерния

Девушки и женщины праздничный костюм дополняли различными украшениями. В ушах носили серьги; исключительно южнорусским наушным украшением являются «пушки» из гусиного пуха, которые крепились к ушам или к головному убору (23, 36, 37, 49). Шейные и нагрудные украшения делали преимущественно из бисера (12, 37), лент (7, 48); популярны были также бусы, которые носили по много низок и нередко вместе с украшениями другого типа (36, 40).

30. Центральная Россия,
Костромская губерния

В областях бытования поневного комплекса девушки до свадьбы ходили в лишь рубахе и верхней нагрудной одежде; в некоторых местах в качестве девичьей одежды получил распространение сарафан, а головной убор, как и везде у русских, являлся открытым (12, 37).

31. Северная Россия,
Олонецкая губерния

На фоне двух основных типов русского костюма, с сарафаном и поневой, существовали и другие комплексы женской одежды, имевшие узкое локальное распространение. Одним из таких является наряд с полосатой юбкой (38, 42, 54).

32. Южная Россия,
Рязанская губерния

Этот комплекс женской одежды включал в себя рубаху, шерстяную полосатую юбку, передник, пояс, нагрудную одежду, головной убор типа кокошника. Такой костюм в XIX - начале XX в. носили женщины в тех селах Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской губерний, где жили потомки однодворцев - служилых людей, присланных в ХVI - XVII вв. для защиты южных границ Русского государства. Во все эти места комплекс с полосатой юбкой был принесен из граничащих с Белоруссией, Польшей и Литвой западнорусских районов, откуда вербовались служилые люди.

33. Южная Россия,
Рязанская губерния

Отличительной особенностью однодворческих рубах были широкий отложной воротник, широкие рукава, собранные в сборку у запястья, с пришивньми или накладными манжетами в виде длинной оборки из шелковых лент и покупного широкого кружева. Рубахи шили из белой мелкоузорной домашней ткани или покупного красного кумача.

34. Южная Россия,
Рязанская губерния

Юбку изготавливали из пяти-семи полотнищ домашней шерстяной ткани в яркую полосу: красную, белую, зеленую, синюю. Кое-где ее украшали аппликацией из черного плиса, вышивкой крупными стежками шерстяными нитками.

35. Южная Россия,
Рязанская губерния

Поверх юбки по талии повязывали широкий, до 30 - 40 см, пояс домашнего тканья из шерстяных ниток. Пояса обычно бывали полосатые или с абровым орнаментом, ярких цветов. Реже встречались однотонные пояса, обильно вышитые разноцветными шерстяными нитками (54).

36. Южная Россия,
Рязанская губерния

Нагрудная одежда в комплексе с полосатой юбкой по типу являлась жилеткой и называлась «корсеткой». Ее шили из черного плиса или из другой дорогой фабричной ткани. Спереди или сзади корсетку украшали вышивкой из разноцветных ниток или выкладывали по фону ткани орнамент из яркой тесьмы.

37. Южная Россия,
Тульская губерния

Головным убором служил твердый кокошник из позумента в форме, приближающейся к цилиндрической (38, 54). На Смоленщине в качестве головного убора использовали полотенце (42).

В однодворческом костюме очевидно сочетание элементов разных комплексов одежды: западного (юбка, рубаха, нагрудная одежда), южного (широкий тканый пояс, нагрудные украшения из бисера, лент и наушные «пушки» из гусиного пуха), северного (жесткий головной убор).

1 Омский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук

В статье рассматривается история формирования этнографических коллекций по сибирским татарам в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН и Российском этнографическом музее. Приведены данные о сибирских экспедициях, начиная с XVIII в., и о собирателях данных коллекций. Также в статье рассматривается подробно количественный и качественный состав этнографических коллекций сибирских татар. Данные эти публикуются впервые. В музеях Санкт-Петербурга представлены практически все большие и малые народы Сибири, но по сибирским народам практически нет крупных исследований, есть только небольшое количество научных статей. Этнографические коллекции по сибирским татарам, находящимся в этих музеях, недостаточно исследованы. В статье сделана попытка обзорно рассказать об имеющихся этнографических коллекциях по сибирским татарам.

этнографические экспедиции к сибирским татарам.

музейные фонды

этнографические коллекции татар

сибирские татары

1. Каралькин П.И., Крюкова Т.А., Предтеченская З.Б. Использование этнографической коллекции как источника в научно-исследовательской работе (из опыта Государственного музея этнографии народов СССР). – М.: Наука, 1964. – 9 с.

2. Каталог выставки «Традиционная культура татар XIX–XX веков». – Казань, 2012. – 157 с.

3. Переписка с переселенцем Ю.О. Горбатовским о собирании этнографических материалов в Тарском уезде Тобольской губернии за 1904 г. // Научный архив РЭМ. – Фонд 1. – Опись 2. – 17 л.

4. Таксами Ч.М. Первый академический музей на новом этапе развития // 285 лет Петербургской Кунсткамере. – СПб.: Наука, 2000. – Т. XLVIII. – С. 5–15.

5. Храмова В.В. Заболотные татары // Известия Всесоюзного географического общества. – М., 1950. – № 2. – С. 174–183.

В Санкт-Петербурге находятся два знаменитых на весь мир этнографических музея - это Музей антропологии и этнографии (МАЭ) имени Петра Великого РАН (Кунсткамера) и Российский этнографический музей (РЭМ). В этих музеях сосредоточены обширнейшие этнографические коллекции по народам мира, и значительное место среди них занимает коллекция народов Сибири. В этой статье будет рассмотрена история формирования этнографических коллекций сибирских татар в вышеназванных музеях, их состав и количественная характеристика.

Музей антропологии и этнографии был создан в 1879 г., на его базе в 1933 г. был создан Институт этнографии АН СССР, а в 1992 г. этот институт и музей был преобразован в Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН.

В МАЭ коллекции по коренным народам Сибири считаются одними из лучших собраний мира по традиционной культуре. В своем докладе на научной конференции, посвященной 285-летию Кунсткамеры, Ч.М. Таксами пишет, что «в настоящее время основной фонд Отдела Сибири включает 747 коллекций с общим числом предметов более 27 тыс. единиц» . Начало формирования сибирских коллекций относится ко времени основания Петербургской Кунсткамеры в 1714 г. Уже в первых коллекциях Кунсткамеры находились вещи, привезенные из Сибири, но планомерный характер работа по сбору этнографических материалов, в частности в Сибири, приняла только тогда, когда специальные экспедиции стали направляться в Сибирь. В 1725 г. большое количество предметов по культуре народов Сибири и Монголии поступили от Д.Г. Мессершмидта, обследовавший эти районы по заданию Академии наук, а с 1733 г. по 1743 г. состоялась Великая Северная экспедиция, которая также принесла богатый этнографический материал о народах, населяющих Сибирь и Дальний Восток. Собранные научные материалы в те годы были частично утрачены. Большой ущерб нанес Кунсткамере в 1747 г. пожар, уничтоживший значительную часть книг и музейных коллекций, но, несмотря на эти неблагоприятные факторы, на протяжении XVIII в. Академия наук направляла экспедиции для комплексного изучения России, ее природных ресурсов и населявших ее народов, прежде всего в Сибирь.

Утрата этнографических коллекций начала восполняться в Кунсткамере уже в 1748 г., после возвращения из экспедиции Г.Ф. Миллера. К 1768 г. сибирские коллекции Кунсткамеры значительно возрасти в связи с Указом Сената и требованием Академии наук о приобретении коллекций для музея. Собранные в это время предметы, в большинстве своем состоящие из меховой одежды, к сожалению, утрачены, часть коллекции, которая сохранилась, из-за плохой документации музейных предметов могла быть включена в так называемые «старые коллекции Кунсткамеры» и определить точно, какие из них каким народам принадлежали, не представляется возможным.

Кругосветные путешествия XIX в. открыли новую страницу в истории российской этнографии. В этот период в музей поступают коллекции по культуре народов Камчатки, Чукотки и Тихоокеанского побережья России. В это время собрал этнографические коллекции по культуре хантов, манси, селькупов М.А. Кастрен, коллекции по якутам собирал А.Ф. Миддендорф во время экспедиции в Восточную Сибирь (1844-1844 гг.).

В первые годы ХХ века в связи с началом формирования Отдела этнографии Сибири в музее резко усиливается собирательская работа среди коренного населения Северной Азии. Среди блестящих ученых, которые вели эту работу, можно назвать имена В.К. Арсеньева, В.И. Анучина, В.Г. Богораза, В.Н. Васильева, В.И. Иохельсон, Д.А. Клеменца, Б.Э. Петри, Ф.В. Радлова, С.М. Широкогорова, Л.Я. Штренберга и др.

В 20-30 гг. ХХ в. к собирательской работе приступают А.А. Данилин, А.А. Попов, Г.Н. Прокофьев, В.Н. Чернецов и др. А в 50-80-е гг. этнографические коллекции по Сибири пополнились за счет таких ученых, как Е.А. Алексеенко, И.С. Вдовин, В.П. Дьяконова, В.А. Кисель, Л.Р. Павлинская, Ч.М. Таксами, Л.В. Хомич и др. Как пишет Ч.М. Таксами, именно «в эти годы коллектив Отдела Сибири создал фундаментальные труды: «Историко-этнографический атлас Сибири» и том «Народы Сибири. Этнографические очерки» . В этот период учеными МАЭ издаются классические труды по этнографии, такие как монографии С.В. Иванова «Орнамент народов Сибири как историко-этнографический источник», А.А. Попова «Нганасаны», Г.М. Василевич «Эвенки. Историко-этнографические очерки», Л.П. Потапова «Очерки по истории и этнографии алтайцев» и др.

В конце XX - начале XXI в. интенсивность пополнения этнографических коллекций МАЭ снизилась. Это связано, прежде всего, с экономическим положением страны в этот период, постепенным исчезновением предметов традиционной культуры и развитием местных краеведческих, этнографических музеев, которые ведут активную исследовательскую и собирательскую деятельность в своих регионах.

Основная задача, стоявшая перед Отделом Сибири в МАЭ, - это сбор полевых этнографических материалов по всем народам Сибири, изучение традиционных культур региона, подготовка и издание монографий была выполнена. Собранные учеными МАЭ материалы хранятся в настоящее время в архиве МАЭ, их материалы поражают своим высоким научным уровнем и широтой охвата изучаемой культуры. Численность коллекций представлена неравномерно. Несмотря на немалую численность сибирских татар (по переписи населения 2002 г., их насчитывалось 9,6 тыс. человек) в МАЭ этнографическая коллекция сибирских татар представлена всего 40 предметами.

Возможно, из-за утраты или неточной документации дореволюционного периода некоторые собранные этнографические коллекции сибирских татар были отнесены к коллекциям других сибирских народов или была включена в так называемые «Старые коллекции Кунсткамеры».

Сбор этнографической коллекции по сибирским татарам в МАЭ начинается в 1948 г. с экспедиции сотрудника МАЭ В.В. Храмовой в Тюменскую область, Тобольский район в Лайтамакском сельском совете. Экспедиция была организована к татарам, живущим в Заболотье. Обследованная В.В. Храмовой группа тобольских татар относится к так называемым «заболотным татарам». Как отметила сама В.В. Храмова: «Татары очень слабо изучены этнографически, а «заболотные» совсем не исследованы. Это изолированная и этнографически обособленная группа татар представляет интерес, прежде всего, вследствие хозяйственного своеобразия: они - в основном рыболовы, чем резко отличаются от остальных групп сибирских татар... «заболотные» татары представляют особый интерес для выяснения этногенеза сибирских татар вообще» . В.В. Храмова подробно описывает поселения «заболотных татар», трудный и долгий путь через болота от одного поселения до другого на маленькой и легкой лодке - долбленке. Подробно описан быт, традиционные занятия и промыслы татар. В.В. Храмова делает вывод, что «заболотные татары» относятся к тюркской группе народов, но историю этих татар нужно будет изучать, используя археологические находки в этих местах, т.к. она считает, что «находки керамики принадлежат, по-видимому, не татарам, а какому-то другому народу, жившему здесь в начале нашей эры» . В топонимике рек, урманов и озер встречается много хантыйских слов.

В этой экспедиции было собрано 35 предметов этнографической коллекции «заболотных татар». Больше всего собрано украшений сибирских татар (15 пр.) и детских игрушек (10 пр.). Среди украшений собрано 9 серебряных дутых пуговиц с узорами, ручной браслет из серебряных монет, пара металлических блях для пришивания к лентам, вплетающимся в косы девушкам, раковина «каури», металлический нагрудник на детскую одежду и пара женских металлических дутых серег с подвесками.

Раздел игрушек состоит из шести тряпичных кукол размером от 6 до 8 см., двух деревянных стрел и костей для игры. Предметы охоты и рыболовства представлены 5 предметами - это деревянная стрела с металлическим наконечником (длина 67 см.), наконечник копья усеченный, плоский со втулкой (35,5 см.), часть веревки из лыка, кирпичное грузило с круглым отверстием диаметром 3 см и рыболовный крючок - «блесна» длиной 21 см. Одежда представлена женской головной повязкой «сарауц» из темно-коричневого бархата, вышитый золотыми нитками длиной 48,5 см и высотой 12 см. Утварь также представлена единичным экземпляром - это «чуман» - берестяная посуда из березовой коры, высотой 8 см. В.В. Храмова отмечает широкое употребление «заболотными татарами» берестяной посуды, «из нее едят, пьют, в ней моются, хранят воду и пр. Раньше здесь не знали никакой посуды, кроме берестяной» . Присутствие резных наличников на окнах она объясняет тем, что прежде дома заболотным татарам строили пришлые люди, которые и делали наличники.

Таким образом, мы видим, что собранный материал - разный по количеству и составу. Больше всего собрано предметов в раздел игрушек и украшений, единичные экземпляры приходятся на одежду и утварь. Эта этнографическая коллекция «заболотных татар» 1948 г. под № 4221 хранится в фондах Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН.

Следующую экспедицию В.В. Храмова совершила в 1953 г. в село Карбана Тюменской области. Ею была собрана коллекция украшений из 5 предметов. Из них 3 нагрудных металлических украшения в виде пуговиц, детский браслет из белого металла, диаметром 13,5 см. и образец вышивки шерстью на куске материи красного цвета. Узоры вышиты в виде листьев. Эта коллекция по № 6066 за 1953 г. также хранится в фондах МАЭ.

Еще один из крупнейших этнографических музеев мира находится в Санкт-Петербурге - это Российский этнографический музей, Музей был основан в 1895 г. указом императора Николая II и назывался Этнографический отдел Русского музея императора Александра III. В 1934 г. отдел получил статус самостоятельного музея и новое наименование - Государственный музей этнографии, а в 1992 г. Правительство РФ приняло решение о его новом названии - Российский этнографический музей.

Российский этнографический музей хранит более полумиллиона экспонатов, характеризующих традиционно-бытовую культуру 150 народов мира. Как и Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН, так и Российский этнографический музей имеют огромную коллекцию, посвященную народам Сибири и Дальнего Востока.

Значительная часть коллекции по сибирским народам была собрана в начале ХХ века. Поступления этих коллекций связаны как с этнографическими экспедициями сотрудников музея, так и с собирательской деятельностью учителей, военных, купцов, ссыльных поселенцев и т.д. Назовем лишь некоторые яркие имена и личности собирателей - это В.К. Арсеньев, В.Н. Васильев, Д.А. Клеменц, Ф.Я. Кон, А.А. Макаренко, Э.К. Пекарский, С.И. Руденко и др.

Самые первые экспонаты сибирских татар были переданы в дар Российскому этнографическому музею с Парижской всемирной выставки 1900 г. - это головное женское украшение «сарауц» из малинового бархата с вышивкой, шапочка с меховой подкладкой, нагрудник из бархата, вышитые золотой нитью, туфли из кожи и бисера. Все предметы принадлежат тобольским татарам, сделаны кустарным способом и датируются концом XIX в. (7 пр.).

Позднее экспонаты по сибирским татарам появились в музее в 1904-1909 годах. Как отмечается в каталоге «Традиционная культура татар XIX-XX веков», изданной в 2012 г. и посвященной всем группам татар, в том числе и сибирским, что «в первую очередь это коллекции корреспондента музея, краеведа и публициста Юлиана Осиповича Горбатовского. В 1904 году им были приобретены памятники культуры тобольских татар, относящихся к концу XVIII - началу XIX века. Это одежда богатых служилых татар их шелка и парчи, серебряные украшения и некоторые предметы, связанные с отправлением мусульманского культа» .

В архиве РЭМа хранится «Переписка с переселенцем Ю.О. Горбатовским о собирании этнографических материалов в Тарском уезде Тобольской губернии за 1904 г.». В письме к Д.А. Клеменцу Горбатовский пишет, «что только может быть интересного для Вашего отдела, я уже наметил в Таре. Имеются оригинальные очень древние костюмы, монеты и металлические вещи народов востока - сартов, татар и бухарцев» . За 1904 г. Ю.О. Горбатовским было приобретено у тобольских татар Тарского уезда Тобольской губернии 10 предметов татарской этнографической коллекции. Это два головных убора - праздничный колпак татарки и еще один головной убор (не указано мужская или женская), четыре женских предметов одежды - два платья, женская безрукавка и праздничный женский кафтан. Ю.О. Горбатовским также было куплено четыре медной посуды - кувшин, кумган и два сосуда. Вещи датируются первой половиной XVIII в.

Другой собиратель предметов по культуре сибирских татар известный этнограф, фольклорист, бывший политссыльный А.А. Макаренко, помимо коллекций по эвенкам, собрал 14 предметов у томских татар во время этнографической экскурсии в Енисейскую и Томскую губернии в 1906 году. Почти все предметы созданы кустарным способом и датируются XIX - началом ХХ века. В основном это предметы женского костюма (6 пр.), украшения (4 пр.) и предметы рукоделия (4 пр.). В разделе костюмов можно увидеть женский нагрудник «тастар» - личник, для прикрытия лица женщины, женский калфак и тюбетейка, а также два «хасите» - мешочки, вышитые бисером, которые носились под мышкой левой руки женщины. Женские украшения представлены серебряными серьгами, браслетом, именным перстнем с печатью и украшением для девичьей косы («чолпы»). В разделе рукоделия имеются льняные салфетки, рушник, а также два вышитых украшения к полотенцам.

В 1920-е гг. продолжались комплектования фондов Этнографического отдела по культуре народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Было организовано несколько экспедиций в Сибирь. В 1930-1940-е гг. перед музеем были поставлены новые задачи. Наряду с этнографическими материалами в обязательном порядке собирались газеты, плакаты, статистические данные. Экспедиционные сборы были резко сокращены, и вплоть до 1950-х гг. основная деятельность отдела была сосредоточена на восстановительных работах.

С середины 1950-х гг. возобновился сбор экспонатов для комплектования отдела Сибири. Можно отметить, что с 1920 до конца 1950-х гг. собирались материалы в основном по народам Севера и Дальнего Востока, а к сибирским татарам экспедиции не направлялись.

И только летом 1959 г. П.И. Каралькин, в ту пору заведующий отделом Сибири Государственного музея этнографии народов СССР, занимающийся культурой народов Южной Сибири, провел экспедицию у сибирских татар в селах Тюменского и Тобольского районов Тюменской области. Им было приобретено 36 предметов одежды, обуви и домашней утвари, а также сделаны около 150 фотоснимков города Тобольска, жилища в татарских юртах, бытовые предметы и др. Предметов мужского и женского костюма в этой коллекции 15. Из них 3 женских платья, 1 женский камзол, 3 женских головных уборов, мужские штаны и шапка. Обувь представлена двумя парами женских сапог «аду» из кожи и женской обувью из овчины «кеси». Из женских украшений в коллекции есть бусы из камня и две косоплетки «манит» - шнуры с монетами для украшения девичьей косы. Среди собранных предметов есть вещи религиозного культа - это четки из стеклянных и деревянных бусинок, а также два шамаиля из бумаги с изречениями из Корана. Шамаили подвешивали в помещении в качестве оберега для жилья и домочадцев. Домашняя утварь представлена 4 предметами - это медный таз, улочка, скребок для выделки кожи и берестяная коробка для переноски живой рыбы. Большинство предметов датируется концом XIX - серединой ХХ в., и созданы они кустарным способом.

Одно из последних поступлений в коллекцию сибирских татар было в 1978 г. - закупочной комиссией была куплена пара женских сапог «читек».

П.И. Каралькин отметил, что «от полноты содержания коллекций по тому или иному народу и от тщательности их изучения зависит нередко полнота сведений по этнографии данного народа» . Кроме того, этнографические коллекции музея широко используются в качестве источника при решении вопросов, связанных с его этнической историей, традиционной культурой, обычаями и верованиями. По этнографическим коллекциям можно проследить трансформацию культуры народа, отметить традиционные и черты культуры и быта, а также отметить новации, произошедшие в течение определённого периода времени. Ценность этнографических фондов обуславливается и тем, что отдельные категории предметов в ряде случаев больше всего сохраняют этнические особенности народа и только в музейных коллекциях можно увидеть давно вышедшие из употребления вещи.

Таким образом, мы видим, что этнографическая коллекция сибирских татар в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамере) РАН и Российском этнографическом музее представлены неравномерны. Коллекции по сибирским татарам собраны в основном с середины XIX до середины ХХ в. В последней четверти ХХ в. и до сегодняшнего дня научными исследованиями сибирских татар в этих музеях практически никто не занимается. В Российском этнографическом музее предметы по сибирским татарам представлены большим количеством и разнообразием предметов, чем в Музее антропологии и этнографии РАН. В МАЭ практически нет материалов по одежде, утвари, орудиям труда и др. Небольшим количеством и довольно однотипно представлены украшения и детские игрушки. В РЭМе коллекция по сибирским татарам представлена более широко: имеются предметы традиционного мужского и женского костюма, украшения, есть предметы религиозного культа и домашней утвари. По орудиям труда, интерьеру жилищ, детским вещам почти нет экспонатов. По сведениям хранителя фонда и научных сотрудников отдела Сибири МАЭ и и РЭМа, мы выяснили, что во второй половине ХХ в экспедиционных сборов у сибирских татар сотрудниками музеев практически не проводились, архивных материалов тоже, к сожалению, немного, так что изучать культуру сибирских татар по имеющимся в этих музеях материалам непросто.

Рецензенты:

Томилов Н.А., д.и.н., профессор, директор Омского филиала Института археологии и этнографии СО РАН, г. Омск.

Смирнова Т.Б., д.и.н., профессор кафедры этнологии, антропологии, археологии и музеологии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск.

Библиографическая ссылка

Ахунова Э.Р. ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ СИБИРСКИХ ТАТАР В МУЗЕЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6.;
URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=10884 (дата обращения: 01.02.2020). Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

В России живет множество народностей, мне конечно не верится что все они ходят в национальных костюмах, тем не менее в музее представлены национальные костюмы и атрибуты быта народов России. Сегодня мы с вами идем в этнографический музей.

Российский этнографический музей находится в Санкт-Петербурге по улице Инженерной, 4/1

Лучшие курсы чешского языка в Киеве . Начальный, углубленный и продвинутый уровни. Клуб чешского языка для тех, кто хочет свободно общаться на чешском языке, кто хочет поступать в государственные ВУЗы Чешской Республики, минуя подготовительные курсы, кто хочет подготовиться к сертифицированному экзамену по чешскому языку; полное сопровождение при желании поступить в чешские вузы, от нострификации, подачи документов, получения документов для визы, встречи в Чешской Республике, сопровождение в полицейской участок и кураторство первый семестр.